El sector textil argentino se tambalea mientras el aumento de las importaciones afecta al empleo

En una fábrica de ropa en Buenos Aires, decenas de trabajadores observan ansiosamente cómo las prendas importadas ganan terreno mientras las máquinas de coser permanecen inactivas: una instantánea de la crisis que enfrenta la industria textil de Argentina en medio de las políticas de liberalización comercial del presidente Javier Milei. En Confecciones Semán SA, fabricante de trajes y camisas, más de 100 empleados trabajan al ritmo constante de las máquinas de coser. Hasta hace dos años, la fábrica producía más de 3.000 trajes al mes. Ahora gana aproximadamente la mitad de esa cantidad. Desde 2023, el sector textil argentino ha perdido más de 18.000 puestos de trabajo y está operando a un tercio de su capacidad instalada, según datos de febrero de la consultora Analytica y el grupo industrial Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA). “Todo esto agota tu motivación”, dice Alejandro Pernas, propietario de Confecciones Semana y veterano con 40 años en la industria. El gobierno de Milei sostiene que el aumento de las importaciones baratas –incluida la llegada de plataformas chinas como Shein y Temu– ha hecho bajar los precios en beneficio de los consumidores en un país donde la ropa ha sido históricamente cara. “Nunca en mi vida he comprado ropa en Argentina porque era una estafa”, dijo este mes el ministro de Economía, Luis Caputo. Los industriales advierten que, ante la competencia de las importaciones baratas, tendrán que profundizar los recortes de personal en un sector que emplea a más de 500.000 personas en toda su cadena de valor. Desde que asumió el cargo en diciembre de 2023, Milei ha llevado a cabo un fuerte ajuste fiscal y relajado los controles de importación en un intento por frenar la inflación y bajar los precios, un programa que, no obstante, ha provocado una fuerte caída del consumo. Desde entonces, Pernas ha comenzado a importar él mismo algunos productos terminados. Espera preservar los empleos en las fábricas, pero dice que en condiciones de “apertura indiscriminada” y consumo deprimido no podrá hacerlo por mucho tiempo. “Si el mercado permitiera que ambos escenarios coexistieran –producción local e importaciones– sería fantástico”, afirma. “Pero hoy el mercado argentino no es boyante”. Controversia A unos 1.000 kilómetros al oeste de Confecciones Semana, en la occidental provincia de Mendoza, una tienda vende ropa de segunda mano importada de Asia, Estados Unidos y Europa al peso: 15.000 pesos (10 dólares estadounidenses) el kilo. “La ropa es muy cara. Estuve buscando en el centro de la ciudad y fue una locura”, dice Jimena, de 34 años, mientras hojea los percheros. Las importaciones de ropa aumentaron un 97,3 por ciento el año pasado y, desde 2023, los precios han caído un 30,6 por ciento, según un informe de Analytica. Un informe de 2024 del grupo de expertos Fundar encontró que la ropa en Argentina es un 35 por ciento más cara que en el resto de la región, aunque la tendencia se invierte para las prendas de gama baja y los precios varían ampliamente. Según Fundar, el proceso de aumento de costos comenzó hace más de dos décadas, con “crecientes barreras a las importaciones” entre las principales causas. Caputo dijo que el sector textil ha estado históricamente protegido por el Estado y, como resultado, los argentinos “venimos pagando dos, tres, cuatro, 10 veces lo que cuestan los textiles y el calzado en el mundo”. Este modelo sólo beneficia a los capos de la industria, afirmó. Las declaraciones del ministro y las de otros funcionarios provocaron críticas de la industria. En un comunicado, FITA dijo que el problema radica en una “competencia fraudulenta”, argumentando que la producción nacional enfrenta “una pesada carga fiscal, altos costos, deficiencias logísticas y falta de financiamiento”. Daniel Romani, ingeniero industrial de 70 años y jefe de taller de Confecciones Semana, dice que el personal está “muy angustiado y muy nervioso” por el futuro. “Es lógico, porque ven que la producción cae de 200 prendas a 150, a 120, y ahora fabricamos 100 chaquetas por día. Entonces un trabajador calificado que ha pasado muchos años aquí se siente preocupado: ¿dónde va a encontrar trabajo?”. dice Romaní. La posición del gobierno es que las industrias que no pueden competir deben reinventarse. Pernas, sin embargo, tiene reservas. “Mi empresa puede reinventarse; mañana podría convertirse en importadora. ¿Pero cómo se supone que se reinventará la mujer que cose mangas en mi fábrica durante 30 años?” pregunta. noticias relacionadas